意大利游记之佛罗伦萨

　　在罗马度过了紧张兴奋的意大利之旅第一天后，接下来的行程相对较为轻松。在谈佛罗伦萨之前，还是有必要提一下比萨。这个因为比萨斜塔，因为伽利略和他的自由落体实验而闻名于世的小镇。因为我们从罗马出发前往佛罗伦萨的途中经过这里，并做了三、四个小时的短暂停留。

　　然而，对于这个小镇，我是有些失望的。除去因一次意外的建筑事故而落成的斜塔外，似乎并无太多的乐趣。也许，正是因为比萨斜塔的声名鹊起反而破外了这里原有的宁静。与国内的周庄等地一样，由于过度开发，这里不仅人满为患，沿途还有许多兜售各种低质价廉的旅游纪念品的黑人小贩。络绎不绝的游客，已经让这里原有的面貌逐渐逝去。据说，斜塔也因为攀登的游客太多，已经不堪重负，倾斜度也日益增大，一度离开垂直线5米。当地管理部门曾经实验过许多方法都未获得成功。1998年，工人们只好从第三层开始裹上电缆，附在一个框架上，并移走了北面沉积的一些土地，终于得到了暂时的平衡。但是，当地管理部门也不得不控制每天攀登的游客数量，不幸的是我们当天下午抵达的时候恰好赶上不开放。

　　也许是因为比萨的失望，佛罗伦萨却给了我太多的惊喜，以至于在数月后仍念念不忘。佛罗伦萨既是意大利文艺复兴运动的发源地，也是欧洲文化的发源地，在意大利语中意为“鲜花之城”。它的意大利语Firenze，现在中文将其通译为佛罗伦萨。然而，这实在是一个令人大跌眼镜的翻译败笔。既不是音译，也不是意译，难怪导游对此也愤愤不平。相比之下，徐志摩的“翡冷翠”更贴切，更富诗意，更多色彩，也更符合古城的气质。这才是真正的Firenze。

　　15世纪，可西莫·美第奇成为了佛罗伦萨的统治者。从此，当地的巨商美第奇家族就一直守护着佛洛伦萨。在此后的三个世纪里，佛罗伦萨历史可以说是与美第奇家族的兴衰紧紧联系在一起。也正是由于美第奇的守护，与其酷爱艺术的传统，佛洛伦萨才成为了文艺复习的发源地。在其保护和资助下，当时积聚在佛罗伦萨的名人众多，如：米开朗基罗、达·芬奇、但丁、伽利略、马基亚维利（《君主论》的作者）等都是其中之一，而正是有了众多卓越的艺术家们创造了大量的闪耀着文艺复兴时代光芒的建筑、雕塑和绘画作品，佛罗伦萨才成为了文艺复兴的重中之重，成为了欧洲艺术文化和思想的中心。1506年，被称作文艺复兴艺坛“三杰”的达·芬奇、米开朗琪罗和拉斐尔曾聚会于佛罗伦萨，成为艺术史上的千古美谈。美第奇家族的家徽由此也成为了佛罗伦萨的市徽，并一直沿用至今。值得一提的是，美第奇(Medici)家族的名称也成为了今天 “医药”的代名词——Medicine，他们可是当时赫赫有名的药商。此外，1860年意大利统一后佛罗伦萨曾作过11年意大利的首都，直到1871年迁往罗马。

　　当天抵达时，已接近傍晚。当漫步于一条又一条狭长而高耸的中世纪小巷中，流连于阿诺河边落日余辉下的宁静时，我被深深的陶醉和吸引了。

　　晚饭用完意大利餐后，我们返回住处。夜色中，我们一行穿过一条条安静的小巷，完全沉浸在这个古城浅吟低唱的迷离之中。轻叩一块脚下的石板，仿佛都能感受到穿越时空的气息。后来，我们偶遇了一处酒吧。许多当地的年轻人散落在酒吧前面的露天花园中，在音乐的陪伴下，三三两两或喝酒，或闲谈。令人愉悦的是，这音乐一点也不嘈杂，不仅没有破外翡冷翠的气质，更增添了几分夜色之下的现代魅力。此时，我更深深的感到，它是无愧于这个称呼的。

　　次日清晨，拉开窗帘望去，酒店后面是一条小河。水面上有几只鸭子正在嬉戏追逐，清晨的阳光从密密麻麻的树叶中透射下来，路边多了斑驳的影子。岸边随时有当地的路人经过，不时还与熟人打着招呼。穿过小巷，当地人用过早餐正赶去上班，一些人正站在公交车站漫不经心的等车驶来。一切都是那么的自然，随心，没有半点匆忙。与夜色中的翡冷翠不同，这是白天的翡冷翠，小镇增添了几分闲适的生活气息，更加多姿多彩。

　　竟一时惊叹，这是我所见过的最美丽的小镇，既不同于**波密的风光隐密，也不同于尼泊尔博卡拉的远离时代，它于冷翠中不乏人文温暖，古典中不失时尚气息。似乎再多的文字也不能完全呈现它的独特的气质和令人沉醉的美。

　　如果有可能，我愿常留与此，用更多的时间去感悟和体验这里的一切。

街头作画的艺术家，处处尽显这里的文化气息。

著名的不能再著名的大卫雕像，也成就了一位传奇大师。

据说那个有鲜花的窗台曾是年轻是米开朗琪罗居住过的地方，现在已经物是人非。

巷子尽头是若隐若现的圣母百花大教堂。